ODŚNIEŻAMY DACHY / Warszawa Żoliborz, Izabelin

Odśnieżamy dachy !, zbijamy nawisy lodowe !

 Odśnieżamy dachy płaskie i o dużym stopniu nachylenia czyli bardzo strome. Oferujemy rozsądne ceny i bardzo szybkie terminy realizacji.
Nasi pracownicy posiadają odpowiednie certyfikaty do prac wysokościowych. Poza tym są przeważnie dekarzami, więc znają się na wszelkich instalacjach, które można spotkać na dachu i ośnieżając nie naruszą żadnych konstrukcji, np. odgromowych czy telewizyjnych.

Odśnieżamy:
- dachy hal magazynowych, produkcyjnych
- szkół, urzędów i budynków użyteczności publicznej
- bloków mieszkalnych
- domków jednorodzinnych

Ze względu na rodzaj pokrycia wykonujemy:
- odśnieżanie dachów pokrytych blachą
- odśnieżanie dachów pokrytych dachówką
- odśnieżanie dachów płaskich krytych papa termozgrzewalna i gontem bitumicznym
- odśnieżanie hal, magazynów, fabryk, hipermarketów
- usuwanie sopli i nawisów śnieżnych



ODŚNIEŻAMY DACHY / Warszawa Żoliborz, Izabelin
Profesjonalne odśnieżanie dachów

Orynnowanie

System odwodnienia dachu to nie tylko rynny i rury spustowe. ale również wiele akcesoriów, które sprawiają, że całość działa bez zarzutu, a dodatkowo wygląda estetycznie.

Większość producentów orynnowania oferuje gotowe zestawy.
Najlepszym wyjściem jednak jest zlecić dobór elementów orynnowania dekarzom. To ze względu na ewentualne roszczena co do jakości lub wad produktu. Producent przyjmie nasze roszczenia tylko jeśli orynnowanie z akcesoriami były zamontowane dokładnie z zasadami montażu przewidzianymi przez producenta


OBEJMY W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU ŚCIANY

Rury spustowe montuje się za pomocą obejm. W zależności od materiału z jakiego wykonano ścianę, obejma może
być wyposażona w śrubę z kołkiem rozporowym lub trzpień. Jedno rozwiązanie stosuje się w domach murowanych (śruba umieszczana jest w wierconym wcześniej otworze), a drugie rozwiązanie dotyczy domów drewnianych (trzpienie wbija się w drewno). Długość trzpieni i śrub zależy od grubości ocieplenia elewacji. Oferowane są śruby i trzpienie od 12 -30cm.

ZABEZPIECZENIA PRZED ZAPCHANIEM

Nawet najlepszy i najdroższy system rynnowy nie odprowadzi wody z dachu, jeśli będzie zapchany liśćmi i innymi zanieczyszczeniami. Producenci oferują różne rozwiązania tego problemu: siatki ochronne umieszczone w rynnach, które szczególnie przydają się wówczas, gdy wokół domu rosną drzewa liściaste. Siatki wytwarza się z niekorodującego materiału (tworzywa sztucznego lub tytan-cynku). Oprócz liści zatrzymają tylko większe zanieczyszczenia, takie jak szyszki, żołędzie czy kasztany. Nie są natomiast skuteczne, gdy wiatr nawieje igliwie, drobne gałązki, nasiona (zwłaszcza brzozy) albo piasek.
Najlepiej, aby siatka była wypukła, dzięki czemu nawet przyklejone do niej mokre liście nie utrudnią przepływu wody, bo szybko zdmuchnie je wiatr.

KOSZYCZEK - wkłada się go do sztucera - czyli elementu łączącego rynnę z rurą spustową, często określanego przez fachowców jako lej. Chroni on przed wpadaniem do rur spustowych większych zanieczyszczeń, z małymi jak nasiona, raczej sobie nie poradzi.

REWIZJA - (czyszczak) lub osadnik (wpust rynnowy) - stosuje się go wtedy, gdy woda będzie odprowadzana do kanalizacji deszczowej albo do zbiornika na deszczówkę.
Rewizję montuje się na rurze spustowej około 0,3-0,8 m ponad terenem. Ma ona wewnątrz kratkę, na której zbierają się liście i inne zanieczyszczenia spływające z rynny - dzięki otwieranej klapie można je łatwo usunąć.
Osadnik wyposażony jest w wyjmowany, łatwy do czyszczenia kosz.

Rynny należy czyścić przynajmniej dwa razy w roku - jesienią po opadnięciu liści z drzew oraz wiosną, by usunąć ich zbutwiałe resztki. Do usuwania zanieczyszczeń można używać plastikowych łopatek i szczotek (nigdy szczotek ostrych lub metalowych, aby nie uszkodzić ochronnej powłoki cynkowej albo lakierniczej). Dobrym sposobem usuwania liści jest płukanie wodą pod dużym ciśnieniem - z węża ogrodniczego, a jeszcze lepiej z myjki ciśnieniowej.

OSŁONY ANTYPRZELEWOWE

Jeśli dach naszego domu ma dość stromą połać, istnieje ryzyko, że podczas intensywnych opadów deszczu rynny nie nadążą odbierać wody i zacznie się ona przez nie przelewać. Aby temu zapobiec, w niektórych systemach można założyć na rynnie oraz w narożach specjalne osłony przeciwprzelewowe. Mogą one być również wykonane przez dekarza bezpośrednio na budowie, z blachy w kolorze orynnowania. Ich kształt i wielkość zależą od upodobań inwestora.

ZBIERANIE DESZCZÓWKI

Najprostsze urządzenia umożliwiające zbieranie wody deszczowej (wykorzystuje się ią później np. do podlewania ogrodu, mycia samochodu lub spłukiwania nawierzchni podjazdu) w zbiornikach naziemnych to:

KLAPA ODPŁYWOWA (łapacz wody) - wymaga ustawienia zbiornika (np. beczki) tuż przy niej. Woda będzie się do niego wlewała do momentu, aż nie zamkniemy klapy lub deszcz nie przestanie padać.

ZBIERACZ WIROWY - znacznie wygodniejszy w użytkowaniu niż klapa, gdyż działa praktycznie bezobsługowo. Wykorzystywany jest w nim wirowy spływ wody po ścianach rury. Następnie deszczówka doprowadzana jest do zbiornika za pomocą węża.
Jeśli rurę spustową zakończono osadnikiem, można go połączyć ze zbiornikiem podziemnym. Do pobierania zebranej wody deszczowej z takiego zbiornika wykorzystuje się ogrodową pompę samozasysającą z filtrem wyłapującym osady lub pompę zatapialną przystosowaną do brudnej wody.
Deszczówkę można rozprowadzić po działce (rurami drenażowymi, skrzynkami i tunelami rozsączającymi zakopanymi w ziemi) lub odprowadzić do kanalizacji burzowej albo ogólnospławnej. Nie wolno natomiast kierować jej do kanalizacji bytowej.

ŻEBY NIE ZAMARZAŁO
Systemy przeciwoblodzeniowe zabezpieczają przed zamarzaniem wody w rynnach i tworzeniem się lodowych zatorów oraz sopli, zapewniając tym samym stały odpływ wody z dachu. Podłącza się je do prądu o napięciu 230 V. Podstawą takiego systemu są przewody grzejne (z powłoką odporną na promienie UV), które układa się luźno na dnie rynny i wewnątrz rur spustowych.
Dostępne są dwa rodzaje przewodów:

STANDARDOWE: grzejące z jednakową mocą na całej długości rynny

SAMOREGULUJĄCE: które dostosowują swoją moc do temperatury otoczenia, mogącej różnić się w różnych częściach rynny - w odcinkach o temperaturze niższej grzeją intensywniej niż tam, gdzie jest cieplej. kierować jej do kanalizacji bytowej.
Pobór prądu przez kable grzewcze nie jest duży i wynosi 20-30 W na metr rynny. Dobowe zużycie energii zimą dla średniej wielkości domu nie przekracza więc 6-10 kWh.
Uzupełnieniem systemu przeciwoblodzeniowego są czujniki temperatury i wilgotności oraz układ sterujący z funkcją programowania.
Przewody grzejne można montować zarówno w orynnowaniu metalowym, jak i z tworzywa sztucznego.

ZAMIAST RUR

Wszyscy, którzy nie lubią rur spustowych, mają inne możliwości. Wodę z rynien mogą bowiem odprowadzać:

RZYGACZE, czyli mocowane na zakończeniach rynien ozdobne wylewki, na przykład o wyglądzie krokodylich lub smoczych głów. Kierują one strumień wody z dala od ściany budynku. Nadają się do efektownych rynien cynkowo-tytanowych albo miedzianych;

PLASTIKOWE LUB METALOWE ŁAŃCUCHY, które mocuje się do sztucera i opuszcza do ziemi. Woda spływa po nich na przykład do studzienki chłonnej wysypanej żwirem lub drobnymi kamieniami. Łańcuchy powinny być zakotwiczone, aby podczas silnych wiatrów nie obijały się o ściany i ich nie brudziły. Zimą często bywają oblodzone, a więc i dość ciężkie, dlatego ich montaż warto skonsultować z fachowcem, aby wzmocnił w odpowiednich miejscach konstrukcję orynnowania. Są znacznie tańsze niż rzygacze.

Opisany asortyment uzupełniają jeszcze: HAKI (rynajzy, rynhaki) - na nich opierają się rynny; ŁĄCZNIKI (zwykłe, uszczelkowe i korekcyjne) służące do wykonania połączenia przyległych odcinków rynny; KOLANA o różnym kącie załamania pozwalające na zmianę kierunku rury spustowej; TRÓJNIKI umożliwiające skierowanie wody z dwóch rur spustowych do jednej wylewki lub osadnika; SZTUCERY (leje spustowe) łączące rynny z rurami spustowymi; narożniki zewnętrzne i wewnętrzne o różnych kątach rozwarcia, DENKA (zaślepki, dekle) wykorzystywane do zakończenia rynien.
Podczas wyboru systemu nie warto kierować się ceną podstawowych elementów, czyli rynien i rur spustowych. Zaskoczeniem dla wielu inwestorów jest to, że o całkowitym koszcie decyduje właśnie cena detali - zwłaszcza przy bardziej skomplikowanych dachach, gdzie do prawidłowego odwodnienia potrzeba ich sporo.

Cena wody używanej w gospodarstwie jest coraz wyższa. Dlatego nie dziwi to, że wśród akcesoriów rynnowych bardzo popularne są obecnie te przeznaczone do zbierania deszczówki.


Orynnowanie

Wymieniamy okna

Okna nie są wieczne. Jeśli nie są pielęgnowane lub wymieniane, to nie tylko oszpecają budynek ale przede wszystkim podnoszą koszty ogrzewania domu lub mieszkania. Okna źle wyglądające mogą też kusić amatorów cudzej własności. Oto kilka wskazówek jak wybrać okna bezpieczne, niedrogie i efektowne.


Wymiana okien to spore przedsięwzięcie. Jego koszt zależy nie tylko od liczby i wymiarów skrzydeł, lecz także ich parametrów oraz wyposażenia. Jak to ma miejsce we wszystkich długoterminowych inwestycjach nie warto dać się kusić pozornym oszczędnościom. Nasze wydatki na dobre okna dość szybko nam się zwrócą.

Współczynnik „U”
Współczynnik „U” oznacza przenikalność cieplną. Używany jest w budownictwie dla określenia przenikalności przez cieplna przegrodę. Dotyczy ścian, dachu, okien,
Jest on wyrażony w jednostkach W/(m2K). Jeśli okno ma UW=1W(m2K) oznacza to, że przy jednostkowej różnicy temperatury między powietrzem w pomieszczeniach i na zewnątrz, w ciągu godziny przez każdy metr kwadratowy tego okna przeniknie na zewnątrz 1 W energii cieplnej. Dlatego warto zapamiętać regułę dotyczącą U: im mniejsze, tym lepsze.
Przenikalność cieplna okna zależy od trzech elementów: profili, uszczelek oraz szyb. W ramach zbudowanych z profili PVC zasada jest prosta - im więcej mają komór, tym lepszą zapewniają izolację.
Jednak najistotniejsze dla przenikalności cieplnej są same szyby. Nic dziwnego, skoro zajmują nawet 80 procent powierzchni okna. Aby ograniczyć straty ciepła, najlepiej wybrać szybę potrójną, której przestrzenie między poszczególnymi taflami wypełnione są gazem szlachetnym. Dodatkowo może  ona być pokryta powłoką niskoemisyjną, odbijającą promienie słoneczne.
Standardowe ramy trzykomorowe wyposażone w podwójną szybę mają współczynnik przenikania i ciepła (7w= 1,5-2 W/(m2K). Dla porównania pięciokomorowe okno Jezierski Elita Thermo z podwójną szybą osiąga 17w= 1,04 W/(m2K), natomiast U siedmiokomorowego okna Jezierski Exdusive z potrójną szybą wynosi 0,91 W/(m2K)!
Firma Jezierski wprowadziła właśnie do swojej i oferty szybę o fenomenalnej przenikalności cieplnej Uw = 0,6 W/(m2K). Dopłata za zamontowanie takiego pakietu szybowego w stosunku do kosztów budowy całego domu wynosi zaledwie kilka procent. Biorąc pod uwagę, że przez okna ucieka nawet do 20 procent ciepła, owe dodatkowe wydatki zwrócić się mogą w zaledwie kilka lat.




       Profil JEZIERSKI Exclusiv z potrójną szybą                       Profil JEZIERSKI Elita Thermo z podwójną szybą



Wymieniamy okna

Krycie dachów - Łomianki, Jabłonna, Legionowo

Jesteśmy niewielką rodzinną firmą z wieloletnim doświadczeniem w usługach dachowych i blacharstwie.
Obsługujemy głównie osoby prywatne ale również firmy. U nas otrzymają Państwo kosztorys bezpłatnie !

Wykonujemy następujące usługi:

1. Montaż
- Więźby dachowe
- Obróbki blacharskie
- Okna dachowe i wyłazy
- Ławy śniegowe
- Podbitka dachowa
- Rynny oraz rury spustowe

2. Krycie
- Krycie dachów papą termozgrzewalną ,papą tradycyjną , blachodachówką , blachą trapezową, gontem bitumicznym , dachówką ceramiczną

3. Konserwacja i naprawy
- Malowanie dachów
- Konserwacje dachów
- Przebudowy dachów
- Ocieplenia dachów
- Odśnieżanie dachów

Zapewniamy:
- Wysoką jakość usług
- Konkurencyjne ceny
- Szybką i sprawną realizację zleceń
- Gwarancje na nasze usługi
Przykładowa nasz praca - dach kryty dachówka - "karpiówką":




Krycie dachów - Łomianki, Jabłonna, Legionowo

Taras ziemny - już nie pokój, a jeszcze nie ogród.

TARAS ZIEMNY - już nie pokój, a jeszcze nie ogród

Taras ziemny to połączenie domu i ogrodu. Dobrze wykonany taras potrafi zatrzeć granice miedzy domem, a ogrodem i może posiadać funkcjonalność pomieszczenia. Taras to świetne

miejsce do spędzania ciepłych dni, spożywania posiłków i wypoczynku.
Taras możemy wykonać z bardzo różnych materiałów: może to być trawa, kostka brukowa, klinkier, płytki, czy drewno. Nawierzchnia musi być prosta, ułatwiająca korzystanie np. z mebli ogrodowych jak i po prostu chodzenie. Trzeba zadbać by nawierzchnia przepuszczała i odprowadzała wodę. Nie chcemy przecież chodzić po kałużach. W zimie mogłoby to się skończyć zniszczeniem tarasu nawet po jednym sezonie.

Wykończenie drewnem
Deski układa się na drewnianych lub metalowych legarach i mocuje za pomocą śrub lub wkrętów. Koniecznie muszą być zaimpregnowane i mieć odpowiedni przekrój. Ważne, by pozostawić między nimi odstęp (ok. 1 cm), który umożliwi prawidłową wentylację przestrzeni pod podłogą. Kostkę drewnianą układa się na warstwie piasku lub żwiru - taką samą metodą jak kostkę betonową.

Klinkierowa cegła brukowa
Oprócz tradycyjnych w kolorze czerwonym, dostępne są między innymi także białe, pomarańczowe, czarne i szare. Cegła klinkierowa wypalana jest w taki sposób, że woda praktycznie w nią nie wsiąknie. Dzięki temu są mrozoodporne i wytrzymują działanie czynników zewnętrznych, w tym również rozmaitych obciążeń mechanicznych.

Wykonanie Z cegły klinkierowej
Klinkierowe cegły brukowe układa się na przygotowanym wcześniej podłożu. Najpierw wykonuje się podbudowę składającą się z mieszanki grysu i grubego piasku (grubość warstwy - min. 10 cm) oraz z warstwy nośnej z drobnego tłucznia (ok. 15 cm). Ważne jest staranne uszczelnienie warstwy nośnej, tak aby zapobiec późniejszemu osiadaniu cegły klinkierowej. Na tak przygotowaną podbudowę kładzie się warstwę drobnego żwiru i dopiero potem układa klinkier.

Wykończenie trawą lub żwirem
Takie tarasy buduje się na nasypie z rodzimego gruntu. Warstwa wierzchnia to gleba przygotowana do posiania trawy lub wysypania żwiru.
Nie każdy grunt nadaje się jednak do budowy tarasów ziemnych. Gdy na działce przeważają gliny i iły łatwo ulegające rozmyciu przez wodę albo sam piasek, należy dowieźć nową ziemię.
Jeśli jest to gliniasty piasek z dużą domieszką kamieni stabilizujących podłoże to nie trzeba się obawiać, że grunt zostanie rozmyty przez wodę podczas intensywnych opadów.

Wykonanie tarasu z ziemi
Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłową kolejność układania warstw gruntu oraz staranne ich zagęszczenie. Podczas przygotowywania skarpy nasypu pod taras elementem wymagającym uwagi jest również kąt ich nachylenia. Jeśli z jakichś względów musi być większy niż 45°, trzeba zastosować murki oporowe, drewniane palisady lub inne zabezpieczenie.

UWAGA!   Przed formowaniem nasypu z dowiezionej ziemi na naszym gruncie warto położyć płat geowłókniny, co zapobiegnie mieszaniu się gruntów. Pozostawiając po bokach jej fragmenty - po wywinięciu na zbocza nasypu - dodatkowo zabezpieczymy taras przed rozmyciem. Do czasu porośnięcia całego tarasu trawą nasyp można zabezpieczyć siatką stalową, która zapobiegnie rozmyciu ziemi przez deszcz. Jeśli zamiast trawy planujemy nawierzchnię ze żwiru, trzeba otoczyć ją krawężnikami.

Tras z betonowym podkładem
Betonowa płyta nie może być wylana bezpośrednio na gruncie. Podłoże pod nią trzeba najpierw przygotować. Z całej powierzchni należy usunąć humus i ułożyć piach, który się później zagęszcza. Potem kładzie się płyty z polistyrenu ekstrudowanego lub twardego styropianu, które amortyzują ruchy gruntu i tworzą warstwę poślizgową zapewniającą swobodę rozszerzania się betonowej płyty pod wpływem zmian temperatury. Uniemożliwiają też podsiąkanie wody z gruntu, przez co stanowią warstwę hydroizolacyjną od dołu.
Dopiero na tak przygotowanym podłożu wylewa się 15-centymetrową płytę betonową ze spadkiem 1,5-2% w stronę zewnętrznych krawędzi. Podczas jej wylewania należy zatopić w betonie siatkę stalową.
Powierzchnię betonową płyty trzeba zatrzeć na gładko i naciąć szczeliny dylatacyjne w odstępach około 3 m od siebie. Powinny mieć one szerokość około 0,5 cm, a dylatowana powierzchnia nie może być większa niż 3-4 m2. Zamiast nacięć można zastosować gotowe profile dylatacyjne.

Hydroizolacja
Wykonujemy ją przed ułożeniem warstwy wykończeniowej wtedy, gdy do przyklejenia płytek zamierzamy użyć zaprawy klejącej. Powierzchnię tarasu pokrywa się izolacją z płynnej folii, którą nakłada się w 2-3 warstwach. Zamiast niej można też wykorzystać maty izolacyjne. Maty mocuje się do podłoża na zaprawę klejową lub hydroizolacyjny klej do płytek.

Wykończenie tarasu płytkami
Najczęściej wybiera się terakotę lub gres. Materiały te powinny być mrozoodporne i nienasiąkliwe, antypoślizgowe, odporne na ścieranie i czynniki atmosferyczne. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że możemy mieć taką samą nawierzchnię na tarasie i w domu. Najlepszy jest gres, bo jest trwalszy. Płytki z niego wykonane mają jednorodną i nienasiąkliwą powierzchnię odporną na ścieranie, plamienie i działanie większości środków chemicznych.
Dopiero po 2-3 dniach od położenia płytek na tarasie należy rozpocząć spoinowanie, używając do tego celu zaprawy mrozoodpornej o zwiększonej elastyczności.
Budowę tarasu najlepiej zaplanować w fazie projektowania domu. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych wydatków i remontów. Wcześniej warto określić jego lokalizację, wielkość i rodzaj użytych materiałów, a co najważniejsze - precyzyjnie zaplanować sposób wykonania. Dzięki temu część prac będzie można przeprowadzić sprawnie i równolegle z innymi etapami budowy domu.

Taras ziemny - już nie pokój, a jeszcze nie ogród.

Remont dachu / Warszawa, Grójec, Góra kalwaria, Piaseczno

Jesteśmy firmą dekarską działającą w tej branży od ponad 20 lat. W naszej karierze spotkaliśmy się już z każdym rodzajem konstrukcji dachu i każdym możliwym materiałem do pokrycia dachu.
nasz umiejętności doskonalimy nie tylko przez ciągłą praktykę,  lecz również przez odpowiednie kursy. Nie pozostajemy w tyle, zyskując wiedzę i doświadczenie na temat najnowocześniejszych technik wykonawczych jak i  materiałów dekarskich.

Wykonujemy następujące prace dekarskie:

- krycie dachów
- renowacje zabytkowych dachów
- malowanie dachów
- konserwacje dachów
- przebudowy dachów
- podnoszenie dachów
- remonty więźby dachowej
- wymiana deskowania dachu
- ocieplenia dachów
- obróbki blacharskie
- okna dachowe i wyłazy  
- płotki śniegowe  
- podbitka dachowa
- orynnowanie

Wykorzystujemy praktycznie każdy rodzaj pokrycia:

Dachówka ceramiczna, cementowa, betonowa, łupek, struktonit, blachodachówka, blacha trapezowa, tytan-cynk oraz miedź technologią podwójnego rąbka stojącego, w karo, w łuskę, folia PCV,  papa termozgrzewalna, gont bitumiczny

Remonty dachów:

- m.in. miedzianych, tytanowo cynkowych, z dachówki, blachodachówki, papy, membran EPDM
- usuwamy błędy dekarskie, zacieki i przecieki, uszczelnianie dachów
- wymieniamy konstrukcję nośną dachu (więźbę)
- wymieniamy deskowanie
- wykonujemy kosztorysy materiałowe oraz wykonawcze
- montaż okien dachowych w istniejących połaciach
- prowadzimy nadzory nad powierzonymi dachami
- wykonujemy wszystkie nietypowe obróbki blacharskie
- wykonujemy obróbki na zamówienie z materiałów własnych i powierzonych
- wszelkiego rodzaju nietypowe zamówienia

Zapewniamy:

- Wysoką jakość usług
- Konkurencyjne ceny 
- Szybką i sprawną realizację zleceń
- Gwarancje na lata
- Okresowe przeglądy

Remont dachu / Warszawa, Grójec, Góra kalwaria, Piaseczno

Ocieplenia poddaszy - materiały firmy ROCKWOOL

  Wysokie rachunki w sezonie grzewczym i brak komfortu cieplnego zarówno podczas upałów, jak i mrozów, to wy­nik niewłaściwej izolacji budynku. Dotyczy to w szczególności poddaszy, przez które
może uciekać nawet do 30% ciepła.

Jak temu zaradzić?

Odpowiednio dobrana grubość izolacji ze skalnej wełny mineralnej na poddaszu wpływa na zminimalizowanie strat ciepła, czyli obniżenie ilości energii potrzebnej do ogrzania budynku. Dzięki
temu uzyskujemy wymierne korzyści w postaci niższych kosztów eksploatacji obiektu (związanych z ogrzewaniem budynku zimą niezależnie od źródła ciepła).

Polecamy w takim wypadku kontakt z profesjonalnymi dekarzami.
Naprawa dachów oraz remonty dachów w tym także konserwacja pokryć dachowych

ROCKMIN I ROCKMIN PLUS doświadczenie i nowoczesność

Firma ROCKWOOL POLSKA oferuje pro­dukty
sprawdzone i trwałe, ale przede wszystkim zwiększające komfort cieplny,
akustyczny oraz bezpieczeństwo pożaro­we pomieszczeń.

Płyty ze skalnej wełny mineralnej
ROCKMIN już od 15 lat są stosowane w setkach tysięcy polskich domów. Ten markowy
produkt do ocieplenia poddaszy z najdłuższą tradycją jest znany, ceniony i
polecany przez profesjonalistów.

Płyty ROCKMIN, dzięki wysokiej
jakości i trwałości wełny skalnej, stanowią bardzo dobry wybór dla osób, którym
zależy na korzystnym zakupie i pewnym ocieple­niu poddasza na wiele lat.

Płyta wykonana ze skalnej wełny mine­ralnej
ROCKMIN PLUS została zaprojekto­wana w celu spełniania najwyższych wymagań
dotyczących nowoczesnego i energooszczędnego ocieplenia każdego poddasza.
Dzięki ulepszonym parame­trom oraz nowoczesnemu opakowaniu ROCKMIN PLUS,
uzyskano nową jakość izolacji.

Zastosowanie ROCKMIN PLUS

ROCKMIN PLUS, podobnie jak jego
poprzednik, przeznaczony jest do wielu aplikacji. Z powodzeniem można stoso­wać
nowe płyty, jako wypełnienie ścia­nek działowych czy sufitów podwiesza­nych,
jak również do izolacji stropów belkowych czy podłóg na legarach. Doskonale
właściwości nowej płyty ROCKMIN PLUS świetnie sprawdzają się w stropodachach
wentylowanych, czy poddaszach użytkowych, jako wypełnie­nie drugiej warstwy.
ROCKMIN PLUS nie odkształca się pod wpływem zmiennych warunków atmosferycznych,
dzięki czemu nawet po kilkudziesięciu latach nie traci swoich właściwości
cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. Wybierając ROCKMIN PLUS jako
ocieple­nie poddasza, zapewniamy sobie niskie rachunki za ogrzewanie i komfort
na długie lata.

Energooszczędne ocieplenie poddasza
- jedna warstwa nie wystarczy

Zalecana grubość dwuwarstwowego
ocieplenia energooszczędnego poddasza wg STANDARDU ROCKWOOL wynosi 30 cm i jest
większa niż wysokość typo­wych krokwi. Między innymi dlatego stosuje się dwie
warstwy izolacji: między krokwiami i pod nimi. Dodatkowo, obu­dowanie krokwi z
trzech stron niepalną wełną mineralną zwiększa odporność ogniową.

Pierwsza warstwa

Płyty MEGAROCK stosuje się
najczęściej do izolacji przestrzeni między krokwia­mi. W trakcie układania
ocieplenia wełna doskonale się dopasowuje i klinu­je pomiędzy nimi, jeśli
dotnie się ją tak, żeby była o około 1,5-2 cm szersza, niż odległość pomiędzy
krokwiami. Taki naddatek i sprężystość płyt MEGAROCK pozwala na wykorzystanie
sił tarcia i samodzielne utrzymywanie się ocieple­nia między drewnianymi
elementami.

Dzięki temu jedna osoba może spraw­nie
prowadzić montaż ocieplenia. Nanie­siona podziałka na powierzchni płyt MEGAROCK
ułatwia przycinanie i skraca czas montażu. Płyty montujemy oznaczo­ną stroną do
wewnątrz pomieszczenia. Ze względu na możliwe niedokładności więźby dachowej
zaleca się, aby pierwsza warstwa ocieplenia miała grubość o 1-2 cm mniejszą,
niż wysokość krokwi - w ten sposób zapobiegniemy wypycha­niu wiatroizolacji
(membrany dachowej). Ocieplenie połaci poddasza jedynie mię­dzy krokwiami to za
mało, aby uzyskać energooszczędne poddasze. Dlatego stosuje się drugą warstwę
ocieplenia o grubości równej różnicy między łączną grubością energooszczędnego
ocieplenia, a grubością pierwszej warstwy izolacji.

Druga warstwa ocieplenia

Jest ona wykonywana z płyt ROCKMIN
lub ROCKMIN PLUS, między spodem krokwi a okładzinami poddasza (płytami
gipsowo-kartonowymi lub boazerią). Ruszt należy odsunąć poniżej spodu krokwi o
5 do 15 cm - w zależności od grubości drugiej warstwy ocieplenia, stosując
wieszaki lub klocki drewniane. Ocieplenie na poddaszu można układać o każdej
porze roku­. Szczególną uwagę należy poświęcić wszelkim narożnikom i załamaniom
dachu oraz połączeniom dachu , a także połączeniom ścian ze skosami połaciowymi
dachu. Ocieplenie połaci poddasza powinno w sposób ciągły łączyć się z
ociepleniem ścian na ( styk przy murłacie ) i stropu poddasza.

Kluczem do odpowiedniego ocieplenia budynku jest przede wszystkim wybór
wysokiej jakości produktów. Jednak równie ważne jest właściwe ich zastosowanie.


Wszelkie doradztwo w sprawach technicznych można uzyskać poprzez stronę www.rockwool.pl, gdzie można znaleźć instrukcje w postaci prezentacji i filmów.
Polecamy też kontakt z firmami oferującymi usługi dekarskie.

Ocieplenia poddaszy - materiały firmy ROCKWOOL

Przebudowa konstrukcji ciesielskiej - "wole oko"

Dach i jego rodzaj pokrycia jest jednym z
najważniejszych elementów budynku wpływającym nie tylko na
zabezpieczenie budynku przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi ale
wpływającymi w ogromny sposób na jego wygląd.
Inwestorom coraz częściej zależy bardziej na uatrakcyjnieniu budynków rzez zbudowanie ładnego dachu.
Poświęcają
na tern cel coraz większe środki, zarzucając konstrukcje proste w
budowie i wyglądzie, a co za tym idzie tańsze w budowie i utrzymaniu.

Taki
trend powoduje, ze nowe budynki znów zaczęły wyglądać atrakcyjnie w
porównaniu do budownictwa PRL-owskiego. Jednak jeszcze ważniejsze jest,
że te nowe, a jednak w starym stylu dachy o wiele lepiej odzwierciedlają
architekturę danego regionu kraju, gdyż często są wzorowane na starych
konstrukcjach wykorzystywanym na danym terenie.
W na nowo odkrywanych
konstrukcjach dachów często widzimy lukarny, które mają za zadanie nie
tylko doświetlać poddasza ale stają się elementem ozdobnym całego
budynku.
"Wole oka" są specyficznym ale trudnym w wykonaniu typem
lukarny. Obecnie najczęściej stosowana jest dachówka karpiówka. Jednak
do pokrycia "wolego oka" stosuje się również gonty drewniane,
ceramiczne, łupek, dachówkę zakładkową, a także blachodachówkę.
Konstrukcja "wolego oka" wymaga od cieśli szczególnej dokładności oraz znajomości ściśle określonych zasad jego budowy.
Niestety
z powodu niedoprecyzowanych zaleceń projektantów oraz niestety często
niewystarczającej wiedzy i umiejętności cieśli, często możemy się
spotkać z podstawowymi błędami w wykonaniu takiej konstrukcji.
Błędna
konstrukcja ciesielska skutkuje błędnym ułożeniem pokrycia, a w
rezultacie trzeba wszystko zaczynać od nowa. Przy tworzeniu konstrukcji
"wolego oka" należy pamiętać o odpowiednim dobraniu jego kształtu do
materiału, z którego wykonane będzie pokrycie. Dwa podstawowe parametry
to proporcje wysokości i szerokości ściany frontowej wolego oka oraz kąt
spadku połaci, który nie może być mniejszy niż 12⁰. od kąta spadku połaci zasadniczej dachu, w który jest ono wpisane.

Stosunek wysokości do szerokości ściany frontowej dla poszczególnych pokryć:

- łupki, gonty: 1:5
- dachówka zakładkowa: 1:10
- dachówka "karpiówka": 1:6

Jeśli
nie zachowamy tych parametrów możemy się spodziewać, ze elementy
pokrycia zaczną się "stroszyć" jak futro na wystraszonym zwierzaku,
czyli nie będą do siebie przylegać, a to spowoduje podciekanie wody. Nie
można zapominać także o minimalnym kącie spadku połaci dachowej
odpowiednim dla danego pokrycia i w przypadku dachów z "wolim okiem" to
właśnie ono jest bardziej płaskie niż pozostała część dachu.
Istnieje
kilka typów konstrukcji wolego oka. Wybór jednej z nich wynika z
rozmiarów lukarny,  preferencji cieśli i kosztów wykonania.
Najprostszym rozwiązaniem dla wykonawcy i jednocześnie najdroższym dla inwestora jest zamówienie w specjalistycznej firmie Krążyn
w oparciu o dokładny projekt i zestawienie ich na placu budowy. Krążyny
można oczywiście wykonać we własnym zakresie. W takim przypadku trudno
jest jednak zachować parametry jakościowe.
Inną metodą jest
promieniste ustawienie krokwi opartych na ścianie frontowej wykonanej w
formie murowanej lub drewnianej krążyny, przy zachowaniu wcześniej
założonych parametrów.

Kolejnym typem konstrukcji jest oparcie
równolegle ułożonych krokwi jak w poprzednim przypadku na ścianie
frontowej lub frontowej krążynie.
Ważnym etapem po wykonaniu
konstrukcji "wolego oka" jest rozmieszczenie łat. Ich rozstaw zależy od
rodzaju pokrycia. Łaty można wykonać z pasków sklejki wodoodpornej,
składanej z dwóch warstw i wcześniej mocowanej, aby ułatwić jej
wyginanie. Innym stosowanym materiałem na łaty są elementy z PCV lub
pręty stalowe. Łaty rozmieszczone są w stałych odstępach równym odstępom
łat na połaci, w które wpisane jest wole oczko lub w odstępach
zmniejszających się w kierunku góry "wolego oka".
Możliwe jest
również utrzymanie stałej odległości między łatami dla pod warunkiem, że
pojawią się tzw. rzędy zanikające. W przypadku rozwiązania jak na rys 6
należy liczyć się z dłużnym okapem nad oknem, co może powodować
pogorszenie się dostępu światła do wnętrza pomieszczenia.
Należy
zwrócić również uwagę, że powierzchnia wolego oczka jak również połać w
którą jest ono wpisane  powinna być pokryta sztywnym poszyciem i
okapowana. W szczególnych przypadkach należy użyć papy termozgrzewalnej i
układamy ja po wcześniejszym przytwierdzeniem kontr łat.
Kontrłaty
powinny być mocowane symetrycznie względem osi "wolego oka" i
dostatecznie gęsto, aby uniknąć uginania się łat. W przypadku
konstrukcji lukarny wykonanej z krokwi również krokwie powinny być
zagęszczone tak, aby kontr łaty można było przez poszycie przytwierdzić
bezpośrednio do nich, nie zaś pomiędzy nimi.
Każde "wole oko" to
oddzielny przypadek. Przy tego rodzaju konstrukcjach niezmiernie ważne
jest indywidualne podejście. Precyzja i dokładność jest gwarancją
uzyskania właściwego, oczekiwanego efektu. Dotyczy to przede wszystkim
łagodnych przejść połaci, na których dachówki nie mogą odstawiać. Ważne
jest również by deska czołowa układała się płynnie. Całość tworzy wtedy
harmonijny układ, który zadowoli nawet najbardziej wymagających
inwestorów.





Schemat gotowych krążyn do łatwiejszego wykonania "wolego oka".